Начало пути в гидрофойлинге у меня охарактеризовалось восстановлением того самого первого гидрофойла. Времена были дикие. Потом в процесс запуска проекта гидрофойлов Darkfoils мы столкнулись с различными ситуациями по исправлению конструкторских ошибок, причем это всегда происходило вдалеке от производства. Мы осознаем всю глубину ответственности за испорченный отпуск из-за поломок оборудования, поэтому весь этот опыт был учтен для создания оборудование, которое не ломается, либо легко ремонтируется.
С проблемой восстановления резьбы рано или поздно столкнется каждый владелец гидрофойла. Следуя нехитрым рекомендациям можно исключить или отсрочить наступление этой неприятной ситуации:
- аккуратно относиться к матчасти (об этом ниже)
- выбирать производителя оборудования с продуманным конструктивом
- своевременно обновлять матчасть
Но тем не менее, такая ситуация может наступить.
Сначала давайте разберем, а почему так происходит?
- конструктив - например резьба нарезана в неподходящем для этого металле, например в алюминии. Алюминий сам по себе достаточно мягкий материал, не очень любит нержавейку (вступает с ней в реакцию в соленой воде). И если допустим в алюминиевой мачте есть возможность сделать глубокую резьбу и использовать длинный винт, то в фюзеляж винт входит обычно на глубину 5-8 мм, чего недостаточно для длительной службы. В фюзеляжах Darkfoils используются резьбовые втулки из нержавеющей стали для крепления крыльев, поэтому эта проблема сведена к минимуму.
- абразив - снаряжение используется в условиях пляжа. Резьбовые соединения (и папу и маму) настоятельно рекомендуется очищать от песка перед вкручиванием винтов.
- коррозия. Практически все металлы имеют гальваническую пару друг с другом. Например алюминий достаточно быстро разрушается от контакта с нержавейкой. При этом, если вы гидрофойл собрали и не разбираете на протяжении длительного периода, то между металлами образуется защитная пленка, на которую безусловно уйдет часть алюминия с резьбы вашего фюзеляжа, процесс коррозии при этом остановится или сильно замедлится. Если вы как добропорядочный владелец будете каждый день раскручивать/закручивать винты, то вы будете эту пленку срывать и каждый раз она будет образовываться заново, расходуя тот самый алюминий резьб. Собственно участь резьбы в данном случае предрешена)))
- шаловливые ручки. В данном пункте присутствуют несколько случаев:
- чрезмерное усилие затяжки
- вкручивание не по резьбе или под углом
- использование резьбы другого типа, например дюймовую в метрическую и наоборот.
- использование винта меньшей длины, чем заявлено производителем. В данном случае происходит срыв резьб последовательно. Сначала срываем первые несколько витков коротким винтом. Потом одумываемся, находим винт нужной длины и через некоторое время досрываем оставшиеся витки. К этому пункту следует отнестись с особым вниманием!!!
- титановые крепеж. Крайне не рекомендуется использование титанового крепежа в качестве тюнинга. С одной стороны он конечно же легкий и прочный. Но не забывайте, что титан самый агрессивный металл в гальванической паре. То есть если вкрутить титан в нержавейку, то корродировать будет уже нержавейка. Не говоря уже об алюминии и латуни.
Что делать, если резьба сорвана, а кататься очень хочется? Например вы на отдыхе и каждый день без каталки, это бесцельно потраченный отпуск. Если резьба сорвана в фюзеляже, то смело сверлите насквозь, нарезайте резьбу на всю длину и прикручивайте крылья длинными винтами. В крайнем случае зафиксируйте винт с обратной стороны гайкой. Да, гидродинамика чуть ухудшится, правда этого ухудшения вы скорее всего не заметите)) По приезду домой купите новый фюзеляж, а может и к старому уже привыкните.
Если мучает перфекционизм, то вариантов несколько. Рассверлить и вкрутить резьбовую втулку, запрессовать заклепку, заварить и нарезать резьбу по новой. Но самый простой вариант - это восстановление с помощью так называемых пружинок.
Причем данный способ восстановления считается тюнингом и даже улучшит характеристики изделия. Резьбы каких компонентов можно восстановить таким образом?
- фюзеляж
- алюминиевая мачта. Перед восстановлением оцените толщину стенки мачты в районе резьбы. Может быть проще будет обрезать мачту торцевой пилой и нарезать новые резьбы.
- закладные карбоновой мачты (обычно замурованы наглухо). Перед восстановлением уточните у производителя параметры закладной. Не ослабит ли ее процесс восстановления.
Итак, восстановление резьбы на примере самой популярной резьбы М6х1:
- Заказываем на али комплект инструмента и сами пружинки, тут и тут Пружинки лучше заказать разной длины, так как выбранная длина может не подойти. В комплекте инструмента обычно будет метчик М7х1, сверло 6 мм, оснастка для вкручивания и тестовый набор пружинок. Пружинки перед вкручиванием проверяем магнитом. Качественная нержавейка не магнитится.
- Рассверливание. Резьбу нужно рассверлить в начальный размер. Для восстановления резьбы М6х1 используется метчик М7х1. Соответственно рассверливаем сверлом 6 мм. К данному действу нужно отнестись с особым вниманием. Если резьба сорвана качественно и в алюминии, то скорее всего там уже готовое отверстие 6 мм диаметром, а может быть и чуть больше. Если резьба не до конца сорвана или металл более жесткий, чем алюминий (латунь или нержа), то есть риск сломать сверло при рассверливании. Вытащить сломанное сверло - это отдельная песня требующая написания еще одной статьи)))
- Нарезка резьбы. Нарезаем резьбу М7х1, резьба правая (шаг резьбы наружной и внутренней совпадает). Нарезаем осторожно, с машинным маслом. Для нержавейки используем сало или растительное масло. Помним, что если сломаем метчик, то достать его будет крайне сложно, как и сверло. И скорее всего проще будет купить новый фюзеляж или мачту. При нарезке уделяем внимание на перпендикулярность метчика к плоскости))
- Если вы будете нарезать резьбу в фюзеляже, то скорее всего вам придется нарезать глухую резьбу. Для этого вам будет нужен либо второй метчик для глухих резьб, либо вам нужно будет сначала нарезать все резьбы универсальным метчиком из комплекта, потом его нужно будет отторцевать на наждаке и дорезать отверстия. Метчик для глухих резьб скорее всего тоже придется доработать на наждаке.
- Вкручивание пружинки. Предварительно нужно подобрать пружинку по длине. Чтобы она и не торчала наружу и не была сильно утоплена внутрь. Перед вкручиванием лучше обработать резьбу фиксатором. Я обычно использую красный Локтайт. Если под рукой нет фиксатора, то можно использовать эпоксидку. Да в принципе и без фиксатора пружинка прикипит к алюминию достаточно быстро. Помните, что выкрутить пружинку не получится (см. пункт 6)
- После того как вкрутили, нужно сломать поперечный виток обратным движением оснастки.
- Готово!
P.S. Если таки напротачили и пружинку хочется вытащить, то это возможно. Нужно раздербанить первый виток острым предметом, потом захватить его шипцами и вытянуть спираль.
